《紙上談茶》之十二：越陳真的越香？

     我是做互聯網轉過來做茶的，對關鍵詞非常敏感，如果討論普洱茶有哪些熱門關鍵詞，隨便都可以舉出一大堆來，古樹茶|老茶|熟茶|生茶|茶馬古道|老班章|冰島|大益|下關|餅茶|純料|國有林|養生|茶文化|禪茶一味...等等很多，但如果非要說哪個關鍵詞排第一，我認爲非“越陳越香”莫屬。

關於普洱茶的“越陳越香”最早起源於1995年臺灣學者鄧時海先生出版了第一本正式關於普洱茶的專著《普洱茶》，書中第一次提出“越陳越香”的說法，據有人考證，是普洱茶首次用“越陳越香”提法。我的臺灣老師梁祥田曾經多次說過“越陳越香”的來由，當時鄧先生本來想說普洱茶是越存放越好喝，但晦澀不直白、太長了不利於傳播，越陳越好也不是很恰當，“越陳越香”就這樣被正式提出來。

也有資料表明“越陳越香”理論是王樹文（現任昆明茶促會會長）提出的：

王樹文是雲南第一個系統提出茶的概念和理論的人，他在1989年就在《雲南茶葉》雜誌上發表文章，系統地提出茶的狹義和廣義的概念，這個概念至今仍然爲茶學界所公認。

    王樹文還是雲南第一個提出普洱茶“越陳越香”觀點的人，徹底否定了 “酒要陳、茶要新”的傳統觀念。他早在1984年就在《雲南旅遊產品工藝美術品薈萃》上發表了“普洱茶耐貯藏，具有越陳越香的特點”的理論。隨後，很多媒體紛紛報道了他的普洱茶“越陳越香”的理論。（資料來源：雲南法制網《

做弘揚雲南民族文化的“苦行僧”——記半路出家的老茶人王樹文 

》）

    從這之後，普洱茶得益於這四個字，取得了長足的發展，2007年達到了頂峯。我是2008年12月份纔開始做51普洱網的，後來很多同行跟我形容過當時的盛況。由於普洱茶越陳越香，很多游資進入炒作，07年最瘋狂的時候，今天20萬買進一批茶第二天就能以25萬賣出；只要包裝上印有普洱茶三個字就會被人一掃而空；店裏面纔到貨，馬上就有人搬出一堆錢來收，貨架上的樣品茶都要，很多店一片茶都沒有，都賣光了。

    07年4月20日，在廣州，大益7542從最高價2.3萬元/件一天跌到1.7萬-1.8萬元/件，5月20日由1.6萬元/件跳水到1.1萬元/件，這就是著名的普洱茶崩盤事件。2007年11月15日田小麥發表在《中國證券報》標題就是“普洱茶價格經歷暴漲暴跌：市值憑空蒸發150億”。150億是什麼概念？2015年雲南幹毛茶36.2萬噸總產值才111億元，其中普洱茶只有12.5萬噸，就算普洱茶單價高佔約一半產值，粗略換算下，蒸發掉近三個2015年全年普洱茶產值。再舉例子某品牌的鐵餅2007年整批大貨收藏價格是4500一件，2010年我以不到400元一件收了大量的貨在51普洱十幾塊錢包郵拋售，就是到9年後的今天，這款茶整件價格還在1500元左右。媒體冠以瘋狂的普洱茶稱號一點都不過分。

    越陳越香帶來困惑。

普洱茶經過時間的自然轉化後，口感的確會越來越豐富，新茶最開始的苦澀味都隨着時間自然消失，可以說這就是普洱茶最有魅力的地方，也是茶廠、商家爲茶友介紹的最大賣點。“越陳”是時間概念，“越香”是品質概念，越陳越香就是以時間來換品質，時間越長品質越佳，品質越好也就越受歡迎，追的人多也就貴了。

聰明的商人早就準備好了各種輔助說辭，如“藏老茶，喝新茶”，一餅一餅賣多累啊，直接告訴你普洱茶需要存放，一次買整件或者很多件給你打折，你放着會更好喝，暗示甚至明說會增值，於是商人存茶放老了賣，消費者也存茶可以花低價未來喝老茶喝貴茶，各種資金進入普洱茶行業屯茶，這邊爆料有大腕囤茶7千噸，那邊就有人說根本不算多，誰誰誰屯上萬噸甚至更多。

我就專門瞭解過不少05年左右的囤茶商，現在的狀況是不知道賣給誰，之前的下線渠道也有一大堆庫存，導致價格比新茶低也賣不動，最恐怖的是不知道究竟多低才能賣掉，從市場來講，對他們就未必是越陳越香。我拿到不少樣，對比新茶，我個人認爲其口感不一定有優勢，有些甚至遠不如新茶，從口感來講，這些茶也未必是越陳越香。

鄧時海在2008年《普洱》雜誌採訪他時，對越陳越香有了新的詮釋。他說：“越陳越香”的概念不是本人的發明，我只是把它引出來而已。站在科學角度茶肯定不可能越陳越香，但你站在藝術層面角度，它又是確實存在的。科學和藝術是兩種文化體系。不能只用科學的觀點來看待藝術。如何協調兩者之間的關係很重要。開始不好喝，慢慢好喝，這就是越陳越香，但凡事總有個極限，到什麼時候是普洱茶的極限。做藝術的沒有必要去考慮這些，不必去研究界定它，只要迴歸自己的藝術層面就好。

爲什麼從口感和市場都未必越陳越香呢？

今天是一個快速發展的時代，一招鮮已經很難走得通，個性化爲主的新生代纔不管你是老茶還是新茶，他買得順心、喝的舒服纔是硬道理。普洱茶行業由越陳越香的一元模式，發展到古樹、越陳越香、山頭茶、國有林、高杆、私人定製等多元模式，營銷市場的豐富多樣性，獨守越陳越香導致越來越寂寞也順理成章。

以前喝老茶是因爲新茶難喝，但這些都在改變。之前茶山鮮有初制所，現在規範的初制所到處都是，老班章以前用炒菜的鍋炒茶（見我文章《紙上談茶》之六：2016春古樹茶標準樣有感），現在老班章基本每家都是初制所，炒茶都是用專人送火的大鍋；以前是炒茶的婦女炒茶，現在是多年的師傅纔有資格炒茶；之前初制的缺陷，如新茶的:硬、澀、利、苦、寡和青、臭、雜等味，現在都可通過合理的加工工藝來解決。我現在幾款衆籌茶的工藝思路就是：當下即可品飲，久藏亦有驚豔。新茶獨具的清香老茶是沒有的，老茶的醇和也不是人人都喜歡、更不是必要條件，新茶工藝改進口感大幅提升，大規模品飲基礎就有了，老茶越來越小衆從口感層面來講就是趨勢。

之前初制工藝的簡陋導致很多茶存放至今也不好喝，垃圾茶放再久也是垃圾茶，這也是一大原因；部分商人的倉儲導向導致大量老茶溼倉存放，和很多其他原因存放不當的老茶混雜在正常倉儲的老茶裏面，導致老茶的整體品質堪憂，倉儲是另一大原因。新生代願意嚐鮮，願意不停有概念來觸動，也是一大外因，部分新茶比老茶貴就非常合理，也是事實。越陳越香是之前普洱茶的最大動能，但也使存茶與真正消費倒掛，存茶的人越來越多，量越來越大。有人估計十年不產普洱茶也消耗不完，已經到了必須正視的時候了。當大量的老茶囤商看不到希望，爭相出貨，就是老茶崩盤之時；當然，部分品質好存世少的老茶不在此列。

越陳或許越香，新茶或許也好喝，沒有對錯，有的只是你的選擇——這是消費者的選擇，當然，也是市場的選擇：最好尊重這個選擇！

文章爲原創，圖片來源於網絡。

作者爲51普洱網CEO呂建鋒，後月衆籌茶的發起人。