« Parler de thé sur le papier » n°17 : Brève histoire du thé noir du Yunnan et du thé noir séché au soleil, l'origine du thé noir séché au soleil

Notre atelier de transformation Houyue Hong a produit cette année 30 tonnes de thé noir séché au soleil. Depuis l'année dernière, où nous avons lancé notre première campagne de financement participatif pour le thé noir séché au soleil, on me demande souvent ce qu'est ce thé et comment le définir. Après seize épisodes de « Parler de thé sur le papier », je n'avais pas encore abordé ce sujet. L'année dernière, lors du financement participatif, j'ai écrit un article intitulé « Parler de thé sur le papier » n°4 : Comment le thé noir séché au soleil est-il fabriqué ? qui a été largement cité, parfois même repris avec des images modifiées et publié comme original. Mais cet article n'approfondissait pas non plus la définition du thé noir séché au soleil. Aujourd'hui, je vais rassembler les informations que j'ai collectées et mes propres réflexions pour retracer l'histoire complète du thé noir séché au soleil. Si vous avez un point de vue différent ou si vous souhaitez approfondir la discussion, n'hésitez pas à m'ajouter sur WeChat : 673998.

Pour bien comprendre le thé noir séché au soleil, il faut d'abord comprendre le thé noir. La plupart des sources considèrent que le berceau du thé noir est le mont Wuyi, et que le Zhengshan Xiaozhong est le plus ancien thé noir, à la fois en Chine et dans le monde.

L'origine du thé noir fait l'objet de diverses théories. Selon les recherches d'experts, le terme « thé noir » apparaît pour la première fois dans l'ouvrage « Duoneng Bishi » de Liu Ji (1311-1375), qui décrit la préparation de thés noirs parfumés à l'orchidée et au酥签. Zhu Sheng (1299-1370), érudit du début de la dynastie Ming et membre de l'Académie Hanlin, qui a voyagé avec Liu Ji au mont Wuyi, décrit dans son poème « Mingli » : « Le thé qui a un goût d'herbe est dû à sa nature acquise (habitudes acquises pendant la croissance). Le thé qui a un parfum floral est dû à sa nature innée (qualités conférées par le ciel). En le comprimant, il devient dense, la densité génère de la chaleur, la chaleur le rend souple, et la souplesse élimine progressivement le goût d'herbe (le processus de fabrication du thé noir commence par l'élimination du goût d'herbe). Cependant, on craint que le parfum floral ne se dissipe trop (en éliminant le goût d'herbe, il faut éviter de perdre le parfum floral), c'est pourquoi on le relâche à nouveau. En alternant compression et relâchement, le goût d'herbe se dissout, le parfum floral se répand, la nature du thé se transforme et retrouve son harmonie céleste (tout le processus consiste à éliminer le goût d'herbe tout en conservant le parfum floral). » Le poème dit : « Une compression, puis un relâchement, pour transformer l'herbe en parfum floral. On s'émerveille de la magie du ciel, mais il faut éviter de nuire à la nature des choses. » Le poème décrit la fermentation du thé noir, ce qui indique que le thé noir était déjà fabriqué au mont Wuyi au début de la dynastie Ming.

La première mention documentée du thé noir de type Xiaozhong se trouve dans « Histoire générale de la dynastie Qing », volume 2, page 847 : « À la fin de la dynastie Ming, sous le règne de Chongzhen (13e année), le thé noir (comprenant le thé Gongfu, le thé Wuyi, le thé Xiaozhong, le thé aux bourgeons blancs, etc.) a commencé à être exporté vers l'Angleterre par les Hollandais. » Le thé noir Gongfu, le Xiaozhong et le Baihao sont tous des variétés de thé noir de Wuyi. Il est tout à fait exact de dire que le Zhengshan Xiaozhong est l'ancêtre du thé noir mondial, ce qui confirme que la région de Tongmuguan, dans le mont Wuyi, est le berceau du thé noir dans le monde.

En 1854, Gao Bing-san et d'autres marchands de thé de la province du Guangdong se rendirent dans le comté de Hefeng pour transformer du thé noir. Après un transbordement à Yichang, le thé noir Yihong commença une période glorieuse, représentant 40 % des exportations nationales de thé noir. Vers 1875, Hu Yuanlong, originaire de Qimen, produisit du thé noir à Qimen.

En 1938, Bai Mengyu créa une usine de thé à Nannuoshan, dans le Xishuangbanna, au Yunnan. En 1939, il produisit à titre expérimental du thé noir, marquant le début du thé noir au Yunnan.

Bai Mengyu étudia d'abord les techniques de fabrication du thé et les conditions du marché dans plus de 20 provinces et villes de Chine, puis se rendit au Japon pour apprendre les méthodes de fabrication. À son retour, il engagea plus de dix techniciens supérieurs de Shanghai et de Hangzhou, et fit transporter par bœufs depuis la Birmanie des machines à rouler le thé, des séchoirs, des coupeuses, des tamiseuses et des générateurs de marque anglaise. L'usine de thé de Nannuoshan devint une usine moderne de fabrication mécanisée de thé. Le thé noir mécanisé produit par l'usine de Nannuoshan, une fois lancé sur les marchés de l'Asie du Sud-Est, fut constamment en situation de demande excédentaire.

Usine de thé de Nannuoshan, construite en 1938

Atelier de flétrissage au deuxième étage de l'usine de Nannuoshan, abandonné

Atelier de roulage au rez-de-chaussée de l'usine de Nannuoshan, abandonné

En novembre 1938, Feng Shaoqiu réussit à produire expérimentalement 500 g de thé noir composé d'un bourgeon et d'une feuille à Fengqing. Au début de 1939, Feng Shaoqiu fut chargé de créer l'usine de thé de Fengqing (alors appelée usine expérimentale de thé de Shunning). Il recruta des techniciens des provinces du Zhejiang, de l'Anhui, du Hunan et du Jiangxi. L'usine de Fengqing, utilisant des méthodes traditionnelles, employa des rouleurs en bois à trois cuves actionnés à la main, des séchoirs à pédales et des paniers de séchage en bambou. La même année, elle réussit à produire le premier lot de thé noir Gongfu, totalisant 16,7 tonnes, nommé « Yunhong ».

En 1940, le thé noir du Yunnan fut uniformément renommé « Dianhong », nom qui est encore utilisé aujourd'hui.

À partir de ces informations, on voit que le thé noir était séché par la chaleur. Alors d'où vient le thé noir séché au soleil ?

Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut d'abord clarifier deux points :

1. Avant l'apparition du séchage au soleil pour le thé noir au Yunnan, existait-il une technique de séchage au soleil pour le thé noir ? Si non, pourquoi ?

Si la première question est affirmative, il faut alors se poser la deuxième :

1. Pourquoi la technique de séchage au soleil du thé noir est-elle apparue précisément au Yunnan ?

I. Avant l'apparition du séchage au soleil pour le thé noir au Yunnan, existait-il une technique de séchage au soleil pour le thé noir ? Si non, pourquoi ?

J'ai cherché dans toutes sortes de documents et interrogé de nombreux producteurs de thé d'autres régions, et je n'ai trouvé aucune trace de séchage au soleil du thé noir en dehors du Yunnan.

Examinons le climat du mont Wuyi, berceau du thé noir.

Le mont Wuyi se trouve dans une zone de climat subtropical de mousson, humide. Les conditions climatiques varient considérablement au cours de l'année. Les précipitations annuelles atteignent 1960 mm, et la température moyenne annuelle est de 19,7 °C. Au printemps, la température remonte, les pluies sont fréquentes, mais des coups de froid printanier surviennent souvent. De la fin du printemps au début de l'été (mai-juin), c'est la saison des pluies, avec de fortes averses. Des inondations locales se produisent fréquemment. En plein été, le temps est chaud, avec parfois des orages localisés et des pluies sous l'influence des typhons, suivies souvent de sécheresses.

Cela signifie que pendant la saison de fabrication du thé au printemps, il pleut presque tout le temps au mont Wuyi, ce qui ne permet pas le séchage au soleil. Parmi les deux méthodes de séchage du thé, le séchage à la chaleur et le séchage au soleil, seule la première est possible. Dans la région du mont Wuyi, lorsqu'on parle du séchage du thé, on fait toujours référence au séchage à la chaleur. Cependant, dans la même province du Fujian, pour le thé blanc de Fuding, on mentionne parfois le séchage au soleil, mais en raison de la production de masse et du fait que le mont Taimu est également sujet à des pluies continues, le séchage du thé blanc dans cette région est en réalité principalement effectué à la chaleur. Le séchage au soleil dépend des conditions météorologiques et ne permet pas une production importante ; il est souvent utilisé à des fins de marketing.

Ainsi, dans des régions comme le mont Wuyi, les conditions météorologiques rendent peu probable l'existence d'une technique de séchage au soleil.

II. Pourquoi la technique de séchage au soleil du thé noir est-elle apparue précisément au Yunnan ?

Si vous passez le printemps dans les montagnes à thé du Yunnan, vous remarquerez qu'il pleut rarement au printemps. Le soleil brûlant est ce que les producteurs de thé préfèrent, car c'est ce temps qui est idéal pour le thé vert séché au soleil (thé cru). Les producteurs de thé du Yunnan, habitués à sécher au soleil, auront tendance à vouloir sécher au soleil tout type de thé. Par exemple, dans la région de Yongde, on aime sécher le thé noir fermenté au soleil après l'avoir sorti du tas. Le séchage au soleil du thé noir est en réalité un procédé tout à fait normal. Au début, peu de gens le faisaient, car si le thé noir est insuffisamment flétri ou fermenté, le séchage au soleil peut donner un goût d'herbe. Ne me dites pas que vous aimez ce goût ; la plupart des gens considèrent que c'est un défaut. Le séchage à la chaleur peut résoudre efficacement ce problème. C'est probablement la raison pour laquelle le thé noir séché au soleil est resté longtemps marginal et difficile à populariser. Ces dernières années, de grandes quantités de thé cru séché au soleil ont été mises sur le marché, et les consommateurs ont partiellement accepté ces goûts herbacés. Le thé noir séché au soleil a ainsi trouvé un marché, d'abord adopté par un petit nombre, puis de plus en plus de gens ont suivi, et il a finalement commencé à se populariser.

Depuis que j'ai lancé la quatrième campagne de financement participatif de Houyue avec du thé noir de vieux arbres séché au soleil, jusqu'à cette année où j'ai construit ma propre grande usine professionnelle de thé noir spécialisée dans le séchage au soleil, je n'ai cessé de chercher l'origine du thé noir séché au soleil. J'ai trouvé diverses versions de légendes, souvent des textes publicitaires d'entreprises de thé. Avec cette question en tête, j'ai continué mes recherches et me suis rendu au mont Wuyi. Ce qui précède est une analyse complète de l'origine du thé noir séché au soleil, basée sur les diverses informations que j'ai recueillies. Je pense que c'est ainsi que les choses se sont passées : il n'y a rien de mystérieux ni de glorieux là-dedans. C'est simplement la nature des commerçants qui ont exploité ce concept, l'ont exagéré et amplifié, donnant l'impression que le thé noir séché au soleil est une grande invention des Yunnanais. Le thé devrait revenir à sa nature première : cru, il est médicinal ; cuit, il est un légume ; infusé seul ou avec des additifs, c'est du thé. Par temps ensoleillé, on peut le sécher au soleil ; par temps de pluie, on peut le sécher à basse ou haute température. Ce ne sont que des questions de procédé.

Entrée de l'usine de thé Houyue Hong et aire de séchage au soleil

Ce n'est qu'en revenant à l'essence du thé, sans le mythifier, que le thé noir séché au soleil pourra aller loin. Je ne cherche en aucun cas à dévaloriser le thé noir séché au soleil ; revenir à l'authenticité est fondamental. Cette année, le septième thé de la campagne de financement participatif de Houyue est un thé noir de vieux arbres séché au soleil. Bien sûr, j'espère que le thé noir séché au soleil pourra soutenir la moitié du ciel du thé noir du Yunnan.

Le bonheur qui se dégage du séchage au soleil, dans le thé et dans la vie !

Article et images originaux, auteur : Lü Jianfeng, WeChat : ynwuse, travaillant pour 51puer.com, initiateur du thé participatif Houyue, coordinateur de la société Yunnan Houyue Hong Tea Industry Co., Ltd.